СТО "ДОМ" АВТО МОЙКА ООО

О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ Одно из важнейших условий безопасной езды на автомобиле - умелое пользование тормозами. С их помощью можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, совершить точный маневр в критической ситуации. Между тем зачастую водители даже с многолетним стажем не до конца используют возможности тормозов. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете освоить новые приемы торможения, научиться нестандартными способами устранять некоторые неисправности и будете лучше разбираться в тормозной системе автомобиля. Несколько практических советов по технике торможения Попав в опасную или неожиданную ситуацию, многие водители первым делом стараются затормозить. Такая реакция вполне понятна и естественна. И в "Правилах дорожного движения" записано, что в опасной ситуации автомобиль нужно остановить. Но затормозить и остановить автомобиль - не одно и то же. Во многих, если не во всех, случаях экстренное торможение вызывает блокирование колес и неуправляемое движение автомобиля в направлении наименьшего сопротивления, чаще всего по касательной к намеченной траектории. Многие водители на своем опыте знают, что машина совершенно не слушается руля при торможении "юзом" даже на сухом асфальте, не говоря уже о гололедице. Овладевая техникой торможения, нужно прежде всего четко усвоить простое правило: машина остается управляемой до тех пор, пока колеса крутятся. Избежать блокирования колес вам помогут приемы прерывистого и ступенчатого торможения. Начинать следует с прерывистого торможения . На сухой ровной площадке разгоните автомобиль до 40-50 км/ч и резко, но очень коротко нажмите на педаль тормоза, так же резко отпустите ее и сразу вновь нажмите, затем еще и еще раз до полной остановки машины. На первых порах обычно удается нажать на тормоз 4-5 раз. Когда же после нескольких тренировок вам удастся довести количество торможений до 10-15, реальный тормозной путь, точнее, путь от начала торможения до полной остановки автомобиля сократится по сравнению с обычным торможением однократным нажатием на педаль на 3-4 метра. После этого приема можно попробовать освоить ступенчатое торможение. Здесь важно научиться чувствовать момент, когда колеса вот-вот сорвутся в скольжение. Не допуская блокирования колес, нужно слегка отпустить педаль тормоза и сразу же на нее снова нажать, но уже с несколько большим усилием, чем в первый раз, опять довести колеса почти до блокирования и повторить все сначала, каждый раз нажимая на тормоз с большим усилием. К концу тренировок, а на освоение этого приема может уйти не один месяц регулярных занятий, ваши ноги будут работать не хуже антиблокировочной системы (АБС), а тормозной путь сократится еще на 5-6 метров. Только не забывайте поглядывать в зеркало заднего вида. Полезно научиться тормозить левой ногой, не снимая правую с педали газа. Для того чтобы правильно войти в поворот, нужно до начала маневра слегка нагрузить переднюю ось. Это можно сделать, сбросив газ, но лучше, не меняя режима работы двигателя, слегка притормозить левой ногой. Осваивать такой прием торможения безопаснее всего на закрытой площадке. Первая тренировка покажет, что левая нога совсем не умеет совершать легкие и дозированные движения, а способна лишь до пола давить на педаль сцепления. Но уже через 10-15 минут тренировок все будет в порядке. Умение тормозить левой ногой может понадобиться и при прохождении крутых поворотов на скользкой дороге на переднеприводной машине. Может случиться так, что руль вы повернули, а машина в поворот не вписывается. Чтобы исправить положение, бывает достаточно, не изменяя режима работы двигателя, на мгновение слегка притормозить левой ногой. Вы тут же почувствуете, что заднюю ось начинает заносить к внешней стороне поворота. Пугаться этого не следует. Если чуть прибавить газ, машина выйдет из заноса и поедет туда, куда вы ее направляете. Стояночным тормозом нужно уметь пользоваться не только для удержания машины на месте, но и для управления движением на повороте, например, вместо притормаживания левой ногой. Эффект будет тот же: заднюю ось начнет заносить на внешнюю сторону поворота. Но с "ручником" нужно быть осторожным. Иногда кнопка фиксатора в нем западает, и быстро отпустить тормоз не удается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом очень аккуратно и, конечно, предварительно потренируйтесь. На переднеприводном автомобиле, затормозив задние колеса "ручником", можно развернуться практически на месте. Чтобы проделать этот маневр, поверните передние колеса в нужную сторону, вытяните ручник и на первой передаче резко дайте газ - машина развернется на месте вокруг задних колес. Но помните, что такой разворот можно делать только на скользком покрытии. На сухом асфальте вы рискуете серьезно повредить шарниры равных угловых скоростей или оси приводов. Спортсмены-автогонщики умеют притормаживать носком правой ноги, держа пятку или боковую часть стопы на педали акселератора . Этот прием может пригодиться при переходе на пониженные передачи. Если вам нужно быстро перейти, например, с четвертой на вторую передачу, делайте это с перегазовкой, одновременно притормаживая и выжимая сцепление, иначе передача либо не включится, либо включится с ударом, который может привести к поломке коробки передач. Чтобы прием получился, нужно произвести три действия тремя педалями, а ноги - две, поэтому необходимо привыкнуть к ощущению двух педалей под одной ногой. Сначала стоит потренироваться на стоящей машине, затем попробуйте на небольшой скорости переключаться со второй на первую передачу. Следите за тем, чтобы машина не "клевала носом" и двигатель не слишком сильно набирал обороты. Когда это у вас начнет получаться, потренируйтесь переключаться с пятой на четвертую и затем последовательно на третью, вторую и первую скорости. Этот прием поможет овладеть торможением двигателем. У нас в автошколах ему почти не уделяют внимания, а в других странах, например в Германии, водителям, не умеющим тормозить двигателем, просто не выдают права. И, между прочим, правильно делают. В гололедицу, в сильный дождь на дороге, засыпанной песком, останавливать машину только тормозами опасно. Нужно пользоваться последовательным понижением передач и замедлять движение машины в основном за счет снижения оборотов двигателя и лишь в последний момент тормозами. Еще один практический совет, известный, правда, всем, но о нем часто забывают. Если вы попали в глубокую лужу, то после выезда из нее просушите тормоза. Для этого достаточно проехать метров 100-200 со слегка нажатой педалью тормоза. Вы почувствуете, когда колодки просохнут. Рекомендации по устранению некоторых неисправностей Во время проверки тормозов важно обратить внимание на величину свободного хода тормозной педали, работу стояночного тормоза, герметичность гидравлической системы, состояние металлических и резиновых трубок и шлангов, уровень и чистоту тормозной жидкости в бачках, состояние тормозных колодок. Кроме этого, нужно внимательно проверить работу регулятора давления, вакуумного усилителя и крепление деталей и агрегатов тормозной системы. Первые признаки неисправности тормозной системы - увод автомобиля в сторону, скрип колодок, вибрация при торможении, "жесткая" или "мягкая" педаль, чрезмерный нагрев колесных дисков. Наши практические советы по уходу за тормозами и устранению некоторых неисправностей дополнят те рекомендации, которые вы найдете в книгах, и наверняка помогут быстрее справиться с поломкой. Начнем с ухода. Прокачать тормоза можно в одиночку. Понадобятся только запас тормозной жидкости, чистая банка и кусок резиновой или пластмассовой трубки. Трубку нужно надеть на прокачной штуцер тормозного цилиндра и вывернуть его на один-полтора оборота. Жидкость начнет вытекать в банку, а вместе с ней выйдут и воздушные пузыри. Не забывайте только следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Вибрация и скрип тормозов могут быть вызваны ослаблением или поломкой стяжных пружин барабанных тормозных механизмов. При замене пружин не пытайтесь подогнуть их "ушки". Это не только бесполезно, но и опасно. Подогнутые пружины ломаются при первом же торможении. Если же причина кроется в замасливании колодок, попробуйте очистить их (подойдет аэрозольное средство для очистки тормозов). Обязательно устраните причину попадания жидкости на колодки - это может быть течь тормозного цилиндра или сальника полуоси. Причиной увеличенного хода тормозной педали может быть утечка жидкости из главного или рабочих тормозных цилиндров из-за износа либо повреждения уплотнителей. При устранении этой неисправности часто обходятся заменой резиновых деталей уплотнителей, манжет и сальников. Решительно не рекомендуем такой путь. Лучше сразу заменить цилиндры в сборе на новые, и не забудьте прокачать тормоза. Если вы почувствовали "мягкую" педаль и недостаточное замедление при торможении , нужно промыть и просушить барабаны, диски и колодки. Но лучше колодки заменить, поскольку впитавшуюся в материал накладок тормозную жидкость (или масло) отмыть очень сложно. Неполное растормаживание всех колес часто сопровождается нагревом ступиц. Причин этой неисправности несколько. Отсутствие свободного хода педали тормоза устраняется его регулировкой; заклинивание поршня главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя - заменой того и другого и прокачкой тормозов. Если же ослаблено крепление направляющих колодок в дисковых тормозах с плавающей скобой, нужно затянуть болты крепления, предварительно их проверив. При малейшем подозрении на трещину или нарушение резьбы болты следует заменить. Когда при торможении или заносе автомобиль уводит в сторону, скорее всего, заклинил поршень одного из передних цилиндров (с той стороны, куда уводит машину) или заднего цилиндра (со стороны, противоположной той, куда заносит заднюю ось). В этом случае нужно заменить цилиндр. Чтобы доехать до дома, можно попробовать "раскачать" поршень, задвинув его в цилиндр при помощи мощной отвертки или монтажной лопатки. Если засорилась трубка, ведущая к тормозному цилиндру, прочистить ее очень трудно - нужно отвернуть штуцер от цилиндра и резко нажать на педаль тормоза. Если грязь из трубки вылетит, можно поставить ее на место, прокачать тормоза и ехать дальше, но при ближайшем удобном случае трубку следует заменить. Еще одна неисправность тормозной системы - неэффективная работа задних тормозов. Эта поломка случается из-за увеличения зазора между колодками и барабаном или ослабления стояночного тормоза. Чтобы устранить ее, нужно развести колодки при помощи эксцентриков и подтянуть трос стояночного тормоза. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Экспресс-покраска авто за 1 день и 150 у. е. Предлагаем владельцам автомобилей услугу экспресс-покраски. Освежить машину и придать ей товарный вид всего за ОДИН день и 150уе В услугу входит - краска (без подборки) - шпатлевка дыр, гнили и. т. д. (всю машину никто выводить не будет) - оклейка стекол и фар - покраска (без грунтования)

Ремонт роботизированных КПП Робот, РКПП, selespeed, Easytronic, Durashift - все это по своей сути обычная механическая коробка передач, в которой управление механизмами переключения и сцепления предоставлено компьютеру. Работы осуществляется опытными специалистами автосервиса обладающими необходимыми рабочими навыками и знаниями всех тонкостей работы РКПП, которые за сжатые сроки определят причины поломки и немедленно их устранят. Наш автосервис предлагает услуги по обслуживанию и ремонту роботизированных коробок передач автомобилей Fiat, Alfa Romeo Ford, Opel, Mazda, Renault и других иномарок. Ремонт роботизированной коробки передач может потребоваться в случае обнаружения следующих проблем: Переключение режимов движения сопровождается заметными рывками. Возникают рывки или толчки, когда коробка переключается на более низкую или высокую передачу. Помимо механических проявлений загорелся индикатор неисправности РКПП. Методы «лечения» нам известны и доступны Вам, это: программная адаптация сцепления и адаптация приводов роботизированной КПП, ремонт механизмов приводов включения сцепления и приводов переключения передач, ремонт блоков управления РКПП. Иногда для восстановления работоспособности роботизированной коробки достаточно выполнить прокачку сцепления и его адаптацию. Если неисправность связана с нестабильным прохождением электрического сигнала, то необходим ремонт или замена проводки. При необходимости ремонта или замены РКПП проводятся следующие работы: Осмотр автомобиля, проверка поддона и прокладки картера; Отсоединение аккумулятора, съем РКПП, после чего транспортировка авто к месту ремонта; После диагностики и ремонта, РКПП устанавливается на авто в обратном порядке; Проверяется наличие всех датчиков, проводки, тросиков и крепления.

Как эффективно защитить машину от угона Решений, гарантирующих защиту автомобиля от кражи на все 100%, не существует. Но грамотная установка противоугонных систем, причем не обязательно дорогих, позволит свести этот риск к минимуму. Мы предлагаем универсальный алгоритм действий, который позволит эффективно защититься от угона. Ни в одном вопросе, связанном с автомобилями, нет столько темных пятен, как в вопросе об эффективной и разумной по цене противоугонной защите. Насколько реально эффективен тот или иной иммобилайзер, или противоугонная система, непонятно – такой информации в общем доступе, по сути, нет. Производители противоугонок трубят о своих победах и поют рекламные песни о «супертехнологичных», «невзламываемых», «полностью защищенных» и «несчитываемых» системах. А иначе кто все это добро купит? Лишившиеся своих авто водители (несмотря на установку россыпей «невзламываемых и несчитываемых» систем), в свою очередь ругают на чем свет стоит установщиков и производителей охранных систем, что тоже понятно. При этом большинство автовладельцев, пока не столкнувшиеся с угонщиками лично, робко прислушиваются к тем и другим и в целом поддерживают скептическое мнение «захотят угнать – угонят». Почему так происходит? Прежде всего, потому, что противоугонная система «в бой» вступает очень редко: едва ли каждая 60-я машина, если считать в среднем по всем ликвидным моделям и маркам, подвергается атаке угонщиков. То, как «противоугонки» ведут себя в процессе ежедневного использования, не может, разумеется, служить оценкой их реальной эффективности: здесь можно вести речь только о качестве изготовления («работает – не работает»). Это как с подушкой безопасности: пока в кого-нибудь да на хорошей скорости не влетишь – не проверишь. Вот и выходит, что общее мнение о противоугонных системах формируют заангажированные «края спектра»: с одной стороны, продавцы-рекламщики, а с другой – пострадавшие от угонов автовладельцы, которых (слава Богу!) все-таки подавляющее меньшинство относительно всех. Реальная статистика есть у страховых компаний, располагающих большими парками застрахованного автотранспорта, но их риск-менеджеры, отвечающие за формирование требований к установке противоугонных систем (ПУС) при страховании КАСКО, в большинстве случаев низкоквалифицированы и требования эти зачастую рождаются на свет кривыми и не учитывающими массу важных моментов. Плюс нельзя скидывать со счетов коррупционный элемент, а именно небезвозмездное влияние производителей и продавцов всевозможных противоугонных «игрушек» на тех же риск-менеджеров: «дяденька, пропиши, пожааалуйста, нашу новую-дорогую чудо-юдо-мега-суперсигнализацию в требования, а мы тебе шоколадку дадим». К сожалению, потребление «шоколадок» идет полным ходом, так что, в целом, страховщики как источник реальной информации об эффективности тех или иных ПУС – не вариант. В сухом остатке получается, что лишь профессиональные центры, специализирующиеся на установке ПУС (не путать с дилерскими автосервисами) – эти скорее играют на руку угонщикам, могут предоставить потребителю достоверную информацию. Теми из них, кто уже давно на рынке, накоплен солидный опыт в том, как создать реальные проблемы угонщикам. Однако здесь вопрос упирается в то, захочет ли тот или иной представитель противоугонного бизнеса делиться со своими клиентами истинными секретами мастерства. И, жизнь показывает, что обычно этого они не делают. Почему? Ответ очевиден: все упирается в деньги. Зачем рассказывать человеку, готовому заплатить 10 тысяч за комплект противоугонок, что того же эффекта можно достигнуть за вдвое меньшую сумму? Самые важные моменты, которые необходимо знать о противоугонной защите: 1. Защита должна быть комплексной. Ставить что-то одно имеет смысл только если: а) машина не относится к категории угоноопасных и не слишком дорогая (например, подержанный Citroen C3, Opel Astra и т.п.); б) совсем плохо с деньгами. Тогда ставим бюджетную программируемую «секретку» и рассчитываем на то, что угонщик не будет готов хоть к каким-то дополнительным проблемам, кроме штатного иммобилайзера. Во всех остальных случаях надо ставить комплекс ПУУ, т.е. «что-то плюс что-то». Принцип комплексной защиты автомобиля настолько важен, что не грех его и повторить: Следует устанавливать не одно, а несколько противоугонных устройств, причем таким образом, чтобы их действие взаимно усиливалось, а слабые места – компенсировались. Например, иммобилайзер плюс замок на капот. Все остальное – приветствуется, но во 2-ю, 3-ю и пр. очередь, с соблюдением приоритетности. Относительным исключением являются замок на рулевой вал (с которым, увы, неудобно возиться) и поисковый маяк, который угону не препятствует, но помогает найти угнанный автомобиль. 2. Бюджет противоугонной защиты. Он должен быть естественным образом связан с бюджетом автовладельца – владелец Ford Focus все равно не будет ставить «спутник» , а обладатель Porsche Cayenne вряд ли удовлетворится «сигналкой» за 5-10 тис грн. Многолетний опыт работы профессиональных установщиков показывает, что (если работать честно и не гнаться исключительно за маржой) минимальный бюджет на эффективную противоугонную защиту составляет 2% от стоимости автомобиля (т.н. «Правило 2%»). Это чисто эмпирическое правило вполне универсально и действует практически для всего спектра автомобилей – от дешевых до дорогих, и, кстати, вы не найдете его ни в Интернете, ни в литературе: сие рассматривается продавцами противоугонок как профессиональная тайна за семью печатями, кою надо всячески оберегать от автовладельцев. Почему? Понятно почему: знание «Правила 2%» переводит клиента из разряда дойной коровы в разряд грамотного потребителя. 3. Программируемый иммобилайзер-секретка. На сегодняшний день это наиболее взломоустойчивый иммобилайзер, и все равно он требует установки замка капота. 4. Противоугонная маркировка стекол. Полезна абсолютно для всех автомобилей и действительно снижает вероятность угона в 4-5 раз. По опыту, эффект растет со стоимостью автомобиля. 5. Автосигнализация не является серьезным противоугонным средством. Ее задача именно сигнализировать о попытке угона. Подключение к сигнализации блокировочного реле не превращает ее в иммобилайзер, т.к. не выдерживает никакой критики, прежде всего, из-за отсутствия скрытности установки, а также в 90% случаев – устойчивости к считыванию радиокода. 6. Спутниковая поисково-охранная система. Сохраняет актуальность при доустановке базовой защиты (доп. иммобилайзер, лучше всего программируемый иммобилайзер-секретка плюс замок на капот). Более того, при защите машины наивысшей угоноопасности и стоимости, она, с учетом сказанного, по-прежнему необходима. 7. Поисковый маяк (закладка). Действительно эффективная вещь. При грамотной установке и контроле работоспособности ее эффективность не менее 70-80%, и этот показатель стабилен. Но необходимо помнить, что угону закладка не препятствует никоим образом, и, если угонщик окажется дотошным и выпотрошит всю машину, он, скорее всего, ее найдет. Ну и, наконец, самое главное. Если вы защитили свою машину в профессиональном установочном (не путать с дилерским!) центре и не дали при этом себя «развести» на излишние траты – вероятность угона снижается примерно на 80%, т.е. машина становится по сути неугоноопасной.

Маленькие хитрости и советы, которые помогут каждому водителю С тех времен, как повозки с лошадьми заменили машины, владельцами автомобилей со всего мира была придумана масса действительно гениальных методов и способов облегчить и улучшить свою жизнь. Действительно, жизнь любого водителя связана с рядом несущественных неудобств, которые связаны с эксплуатацией машины. Нами была собрана подборка самых, на наш взгляд, интересных лайфхаков, которые обязательно будут полезны и опытным водителям, и новичкам. Если вы хотите самостоятельно убрать вмятину на автомобиле или сэкономить на топливе, то каждый из нами перечисленных советов позволит вам продлить срок эксплуатации вашей машины и сделать все ваши поездки более приятными. Нет, безусловно, можно приобрести все необходимые запчасти и аксессуары, но каждый из нас хотел бы немного сэкономить на их сроке службы. 2Лед с замка можно убрать дезинфицирующим средством. Всем известно, что зимой замок автомобиля может покрыться льдом. Если нанести чуть-чуть не содержащего в своем составе воды дезинфицирующего средства для рук на автомобильный ключ, то он растопит лед. Да, алкоголь, который содержится в его составе, убивает не только микробы на руках, а и растапливает лед, образовавшийся на замке. 3Вмятину на машине можно убрать при помощи сухого льда. Да, благодаря резкой смене температуры вмятина на автомобиле выпрямится. Для этого необходимо взять кусочек сухого ляда и протереть место, на котором вмятина. Перед тем, как протирать вмятину, ко льду нужно приложить кусок фольги. Чтобы не повредить кожу рук, рекомендуем надеть на них перчатки. 11Двигатель очистить можно с помощью мыльного раствора. Всем известно, что чистый двигатель прослужит вам на порядок дольше. Перед тем, как приступить к уборке, нужно накрыть воздухозаборник и аккумуляторы пластиковыми пакетами. В воде нужно развести чуть-чуть моющего средства и вымыть двигатель мягкой тряпкой. После уборке не забудьте про пакеты, которые нужно убрать. 4Царапины можно спрятать с помощью лака для ногтей. Безусловно, лучше всего убирать царапины следует специальной краской, но, в крайнем случае, можно воспользоваться лаком для ногтей. Только не забудьте подобрать тот цвет, который нужен. 5Вместо освежителя отлично подойдут ароматические свечи. Для этого достаточно в жаркий день поставить ароматическую свечку в свободный подстаканник. Она будет не спеша таять и распространять неповторимый аромат. Чтобы не оставить в автомобиле следов воска, сначала поместите свечу в стеклянную емкость. 6Противотуманные фары можно почистить зубной пастой. Противотуманные фары спустя какое-то время становятся грязными или могут запотеть, а поддерживающее чистоту наших зуб средство, вернет фарам их чистоту. Для этого нужно толстым слоем нанести зубную пасту на фары, промыть водой и отполировать сухой тряпкой. Попробуйте, и вы увидите, каким ярким может быть их свет. 7С помощью обыкновенного бритвенного лезвия можно очистить лобовое стекло, которое с легкостью уберет любую липкую дрянь, мертвых жучков и пыльцу. Только, пожалуйста, будьте осторожны, не порежьтесь, чтоб потом не пришлось еще отмывать кровь. 8Сэкономить расход топлива можно, убрав беспорядок. Многие из нас практически живут в машине. Но многим из нас неизвестно, что, чем больше хлама в ней собрано, тем больше у вашей машины расход топлива. Расход топлива увеличивается на 2% с каждыми 45 кг дополнительного веса. Перед следующей заправкой своего автомобиля, подумайте, сколько вы бы могли сэкономить сегодня. 9Замок зажигания автомобиля можно защитить, убрав с брелока все лишнее. Да, наверняка вы согласитесь, что тяжелый брелок очень неудобен – он выпирает из джинсов и очень неудобен в руках. А еще он может привести к преждевременному износу замка зажигания из-за того, что он на него очень сильно давит. Поэтому ключ зажигания лучше хранить отдельно от основной связки. 10Зимой возите в автомобиле кошачий наполнитель. Вы просите, для чего? Все очень просто. Наверняка вам знакома ситуация с обледенелыми дорогами. Так вот, если рассыпать кошачий наполнитель около ведущих колес, то он, благодаря тому, что в нем содержится бентонитовая глина или кремнезем, даст нужную опору для колес вашего автомобиля. А для заднеприводных автомобилей большой мешок наполнителя в багажнике поможет обеспечить более лучшее сцепление во время езды по скользкой дороге.

Капитальный ремонт двигателя С необходимостью проведения капитального ремонта двигателя сталкиваются многие автовладельцы. Качество ремонта и запасных частей – основные факторы, от которых зависит ресурс двигателя после восстановления. Важный момент: каждый двигатель уникален и имеет свои допуски размеров трущихся деталей, правила сборки и разборки. Именно поэтому при капитальном ремонте важнейшую роль играют знания и опыт мастера, оборудование автосервиса и наличие литературы от производителя (наш автосервис использует только англоязычную литературу). Капитальный ремонт двигателя — это процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и блока цилиндров и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов. Как определить, что двигателю требуется капитальный ремонт? Предварительное диагностирование двигателя для определения необходимости проведения капитального ремонта проводится по следующим параметрам: Стуки или заклинивший двигатель. О чрезмерном износе вкладышей и шеек коленчатого вала и других подшипников скольжения, как правило, свидетельствуют стуки в кривошипно-шатунном механизме и пониженное давление в системе смазки. Проворачивание вкладышей приводит к клину двигателя. Стуки различают при помощи стетоскопа, давление измеряется манометром. При подобных поломках необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля. Признаками сильного износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) являются большой расход масла (свыше 0,7—1,0 л/1000 км), характерный сизый дым в отработавших газах и низкая компрессия (давление в цилиндре в конце такта сжатия). Иногда причинами дыма и чрезмерного расхода масла могут быть потеря эластичности маслосъемных колпачков клапанов и "закоксовывание” масляными отложениями маслосъемных поршневых колец, причиной же падения компрессии — прогар клапанов или прокладки ГБЦ. Такие неисправности устраняются в рамках обычного ремонта. Компрессия измеряется компрессометром, а причина ее снижения устанавливается с помощью пневмотестера. Осмотр поверхностей цилиндров на предмет наличия задиров проводится с использованием эндоскопа. Окончательное решение о проведении капитального ремонта в полном объеме принимается, как правило, при дефектовке, после замеров износа и биения шеек коленчатого вала и износа цилиндров, проводимых с использованием микрометра, стрелочного индикатора и нутромера соответственно. Кроме того, капитальный ремонт проводится в случаях заклинивания двигателя, обрыва шатуна, разрушения поршней, так как коленчатый вал и блок цилиндров получают серьезные повреждения. Основные операции капитального ремонта Демонтаж двигателя. Капитальный ремонт двигателя всегда начинается с демонтажа двигателя. При демонтаже необходима аккуратность, т.к. спешка может привести к поломке датчиков, обрыву проводки, повреждению системы охлаждения. Разборка двигателя. На данном этапе важно соблюдать последовательность разборки двигателя. При неправильной последовательности откручивания болтов валов и ГБЦ возможно их повреждение. Мойка двигателя. От качества выполнения этого этапа зависят все последующие. Измерения плохо очищенного двигателя обычно неправильные, что приводит к принятию неверных решений. Дефектовка. Самый важный этап, т.к. на этом этапе принимается решение о ремонте и замене деталей, и только после выполнения всех измерений становится известна окончательная стоимость ремонта. Дефектовка состоит из следующих этапов: Осмотр коленчатого вала и его измерения. Визуальный осмотр коленвала показывает износ шеек при масляном голодании (задиры). Пример задранных шеек и вкладышей можно можно посмотреть на фото ниже. Кроме визуального осмотра, необходимо произвести измерение биения коленвала и износ шеек. После получения всех измерительных значений они сравниваются с допустимыми значениями завода производителя. Если значения находятся в недопустимых границах или шейки коленвала имеют задиры, то принимается решение о ремонте коленвала или его замене. Определение отклонений размеров и геометрии цилиндров. Визуально износ цилиндров определить практически невозможно, поэтому необходимо использовать высокоточные приборы - нутрометр, щупы, плашки. При отклонении от значений завода производителя принимается решение о расточке цилиндров в ремонтный размер или гильзовке. Ниже приведено фото цилиндра, обработанного хонингованием. Анализ головки блока цилиндров (ГБЦ). Как правило, достаточно лишь визуально осмотреть клапанный механизм и постели распредвалов. При осмотре необходимо проверить герметичность клапанов, люфт направляющих клапанов, тепловой зазор между толкателями и распредвалом. Ремонт двигателя. Качество выполнения данного этапа зависит от оборудования и квалификации мастера. Именно от качества выполнения процедур данного этапа зависит, насколько близко двигатель восстановит свои заводские параметры. Ремонт блока цилиндров может включать следующие операции: Гильзование или растачивание и хонингование цилиндров для придания им строго цилиндрической формы. Обработка производится до ремонтного размера, соответствующего диаметру ремонтного поршня (для большинства двигателей выпускаются поршни двух-трех ремонтных размеров) с учетом величины теплового зазора. Восстановление постели коленчатого вала (в случае ее повреждения) в сборе с крышками коренных подшипников;заделка трещин в блоке цилиндров (если они имеются);выравнивание (при необходимости) привалочной плоскости (плоскости с ГБЦ) фрезерованием или шлифованием. Ремонт коленчатого вала осуществляют шлифованием и последующим полированием шатунных и коренных шеек до ремонтных диаметров. Полирование позволяет сгладить вершины микрорельефа поверхности шеек и кромки отверстий масляных каналов. Толщина закаленного поверхностного слоя шеек позволяет перешлифовывать вал до 4 раз. В случае деформации коленвала (чрезмерного биения шеек) перед шлифованием его правят и проверяют на отсутствие трещин. Ремонт головки блока цилиндров включает: заделку трещин при помощи сварки или других ремонтных технологий (при необходимости); замену или восстановление направляющих втулок клапанов (при необходимости); замену и(или) правку фасок седел клапанов; выравнивание (фрезерование или шлифование) привалочной плоскости (в случае деформации ГБЦ); замену или восстановление клапанов; установку новых маслосъемных колпачков (обязательная операция); замену распределительного вала, толкателей и т.д. После механической обработки (расточка, шлифовка, хонингование и т.д.) из каналов систем смазки и охлаждения должны быть удалены стружка и отложения. Для этого коленвал, блок цилиндров и ГБЦ еще раз моют и продувают каналы сжатым воздухом. Из каналов коленвала предварительно удаляют технологические заглушки. Сборка двигателя. На этапе сборки обеспечиваются и контролируются требуемые заводом-изготовителем зазоры и натяги в соединениях. Затяжка деталей двигателя, а также его крышек и поддонов, производится в определенной последовательности и со строго регламентированным моментом затяжки (с использованием динамометрических ключей). Неправильные последовательность и момент затяжки, например ГБЦ, могут привести к ее перекосу, деформации и, как следствие, к выходу двигателя из строя. На этапе сборки проводится также частичный контроль выполнения предыдущих этапов. Так, при затянутых требуемым моментом крышках коренных подшипников коленчатый вал должен вращаться от руки. Чрезмерно тугое вращение говорит об изгибе вала (биении шеек) или о недопустимо малом зазоре в сопряжении "шейка — вкладыш подшипника”. Холодная обкатка Холодная обкатка двигателя на стенде заключается в принудительном вращении коленчатого вала электродвигателем. При этом в двигатель должно быть залито масло и обеспечена циркуляция охлаждающей жидкости. Во время этой операции осуществляется начальная приработка пар трения (шейки коленвала — вкладыши, поршневые кольца — цилиндры и т.д.). Установка двигателя и залив технических жидкостей. На данном этапе необходимо аккуратно произвести установку двигателя и использовать качественные жидкости.

Промывка инжектора: как порадовать свою машину Покупая автомобиль, новый или подержанный, каждый рассчитывает, что он будет служить ему верой и правдой и не «умрет» в один день. И, разумеется, любой автовладелец отдает себе отчет в том, что машина требует ухода и обслуживания. Но вот ухоженное и обслуженное авто внезапно начинает «капризничать» — при движении появляются рывки, провалы при нажатии на педаль газа, разгон совсем не тот, что при покупке, а расход топлива, похоже, стремится к установлению нового антирекорда в модельном зачете. При этом никаких очевидных признаков поломки или неисправности нет – «чек» не горит, под капотом все в порядке, течей и пятен не наблюдается. В чем же причина? А причина может быть проста: загрязнение топливной системы. Причем загрязнение не простыми твердыми частицами, вроде песка, который легко отсеется на одном из топливных фильтров, а кое-чем похуже: веществами, содержащимися непосредственно в бензине, которые просто невозможно отфильтровать. Бензин – не однородная жидкость, а смесь легких и более тяжелых фракций углеводородов. Соответственно, те из них, что легче – сгорают быстрее и безболезненнее, а тяжелые горят дольше и образуют нагар на элементах двигателя. Но помимо самих углеводородов в бензине есть и другие вещества, не способствующие здоровью двигателя: смолы, примеси, присадки и добавки. Именно они по мере прохождения по топливному тракту и, в особенности, сгорания в цилиндрах двигателя, покрывают все, с чем имеют дело, нежелательными отложениями. И если в топливной магистрали ничего особенного не происходит, так как температура немногим выше атмосферной, то в горячем двигателе страдают не только цилиндры, поршни и прилегающие детали, но и устройства топливоподачи – форсунки. Форсунка – устройство, впрыскивающее топливо в камеры сгорания двигателя, которое самым непосредственным образом влияет на то, как это топливо будет выполнять свои функции. Исправная и чистая форсунка распыляет топливо подобно простому бытовому баллончику со спреем, и, разумеется, форма распыляемой жидкости в этом случае – конусообразная. Из этого легко понять основные характеристики форсунки, которые нас интересуют в этом отношении. Они просты: это угол распыления топлива и размер микрокапелек, образующихся при этом. Вместе они формируют так называемый факел распыла, который тем лучше, чем лучше каждая из характеристик, указанных выше, ведь топливо будет сгорать быстрее и более полно в случае, если оно будет распылено на больший угол и с меньшим размером частиц. Однако, вспомним о наших проблемах. При работе форсунки нагреваются, и с течением времени на рабочей части сопла появляется налет тех веществ, о которых мы говорили в начале. Результат очевиден: факел распыла меняет свою идеальную конусообразную форму, топливо распыляется хуже, либо вообще начинает впрыскиваться струйкой, что не может не сказаться на характеристиках двигателя. Отсюда и проистекают проблемы: повышенный расход (система управления двигателем пытается компенсировать ухудшившееся сгорание количеством подаваемого топлива) и потеря динамики вкупе с провалами при движении: топливо горит неравномерно, не позволяя обеспечивать заявленные характеристики двигателя. И вот тут мы подходим к логичному вопросу: а что же делать? Ответ прост: форсунки и остальные элементы топливной системы нужно очищать. Как это осуществить? Тут есть два пути. Первый – это ультразвуковая чистка форсунок. Ультразвуковая чистка хороша своей эффективностью, но есть две глобальные проблемы. Во-первых, она применима только к форсункам, не включая остальные части топливной системы, а во-вторых, сфера ее применимости не абсолютна. Например, она противопоказана форсункам с элементами из керамики, которые разрушаюся под воздействием ультразвука – такие ставят на многие модели автомобилей с непосредственным впрыском (FSI, TFSI, GDI и так далее). Есть и дополнительные сложности: форсунки для чистки нужно снимать и помещать в ультразвуковую ванну, а кроме того – менять их фильтры и уплотнительные кольца. Все это (снятие-установка и расходники) дополнительно удорожает и без того недешевый процесс промывки ультразвуком. Второй путь – это промывка инжектора через топливную рампу. К ней подсоединяют трубку и под высоким давлением подают химический состав в камеры сгорания. Выполняется подобная работа, опять-таки, в профессиональном сервисе, и стоит достаточно дорого. Преимущество перед ультразвуком в том, что не надо снимать форсунки, но все-таки придется отсоединить бензопровод, плюс после такой процедуры в обязательном порядке меняются свечи. Третий путь – промывка форсунок своими руками, просто залив в бензобак химический состав. Основной минус метода в том, что большинство промывок не справляются с сильными загрязнениями и хороши лишь для профилактической обработки относительно нового автомобиля. На машинах с пробегом, особенно – купленных с рук, нужны более эффективные средства для очистки всей системы от нагара и отложений. К счастью, сейчас выбор средств для самостоятельного применения весьма широк, и автолюбителю есть, из чего выбрать. Одно из таких средств, призванных открыть в двигателе «второе дыхание» – состав для промывки инжектора RVS Master Injector Cleans Ic. Здесь для очистки используется комплекс средств: это и жидкие компоненты, нацеленные на растворение и удаление налета, и специальные мелкодисперсные частицы, которые имеют абразивные свойства, помогающие более тщательно и эффективно очищать поверхности топливного тракта от налета, остатков биологических организмов и продуктов окисления (чего невозможно добиться при стендовой промывке), а форсунки от смолянистых отложений и нагаров. Они «бомбардируют» твердый налет, позволяя удалить его куда проще и качественнее, чем при использовании стандартных жидких промывок. Дополнительно очищается еще и верхнее поршневое кольцо, но самый главный эффект – это нормализация формы факела распыла и улучшение характеристик горения. И что важно, при применении такой промывки полностью исключается риск гидроудара от проникновения жидкости через затворный клапан в камеру сгорания. В следующий раз, садясь за руль автомобиля, подумайте, нет ли у него «симптомов болезни пищеварительного тракта», и если таковые появляются – вы знаете, с чего начать. Нужно выбрать оптимальный для себя способ и провести обслуживание с очисткой топливной системы, и, скорее всего, проблема решится еще до того, как придется менять форсунки.

Ремонт рулевой рейки Одним из самых стратегически важных составляющих целостного механизма управления автомобилем является рулевая рейка. При ее участии происходит перераспределение усилий, прилагаемых к рулю для управления колесами. Именно поэтому, если обнаруживаются неисправности во время диагностики, они обязательно будут устранены специалистами нашего автосервиса. Основные компоненты рулевой рейки: зубчатый вал – самая главная и самая ответственная часть рулевой рейки; опорная втулка; золотниковый механизм. В зависимости от уровня изношенности и повреждения деталей и составляющих, ремонт рулевой рейки во времени может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Ремонт рулевой рейки достаточно скрупулезный и сложный процесс. Он требует специфических знаний, умений и навыков, значительных материальных затрат и наличия специального оборудования. Высококвалифицированные специалисты «ГУР Автосервис» проводят диагностику и весь необходимый ремонт рулевых реек при помощи профессионального оборудования и используют только высококачественные детали. Дополнительно во время проведения ремонтных работ удаляются следы коррозии и грязи, препятствующие естественной работе рулевого механизма. Это позволяет на продолжительное время избавиться от разного рода неполадок рулевой рейкой и просто управлять своим любимым автомобилем. Этапы ремонта рулевых реек: Разборка рулевой рейки с последующим детальным промыванием всех ее составляющих; Замена деталей, исчерпавших свой ресурс и не подлежащих ремонту; Проверка и очищение зубчатого вала рулевой рейки; Замена следующих составляющих рулевой рейки: сальников, пыльников, колец и т. д. Основные неисправности рулевых реек, требующие незамедлительного устранения: Течь рабочей жидкости из рулевой рейки. Данная неисправность обнаруживается очень легко, поскольку на месте стоянки автомобиля остаются пятна масла. Дополнительными доказательствами наличия дефекта служат появление шума во время поворота рулевого колеса и неестественная трудность в повороте руля. Во время диагностики данной неисправности специалист проводит осмотр самой рейки, пыльников шлангов и рулевых тяг. В случае если возникают сомнения в правильности диагностики поломки, проводится дополнительная проверка рулевой рейки при помощи высокого давления на специально предназначенном для этого стенде. Наличие течи жидкости также может свидетельствовать об износе сальников, коррозии или исчерпании ресурса на штоке. В таком случае осуществляется ремонт рулевой рейки в части замены изношенных деталей или восстановление с последующей обработкой вала, в случае, если диагностировано его коррозию. Наличие посторонних звуков в рулевой рейке. Эта проблема легко обнаруживается как непосредственно водителями, так и имеет свое проявление во время проезда незначительных неровностей на дороге отдачей в рулевое колесо. При такой поломке ремонт будет состоять из замены втулок скольжения, поврежденных или изношенных во время использования. Люфт рулевой рейки. Это поломка проявляется в появлении лишнего свободного хода руля. Причиной этому может оказаться люфт, образовавшийся в рабочей части рулевой рейки или поломка крестовины рулевой колонки. В таком случае специалистами полностью разбирается рейка и производится замена всех неисправных деталей, износившихся в процессе использования. В самом конце осуществляется регулировка рейки на специально предназначенном для этого стенде. После завершения ремонта рейка подвергается нескольким контрольным этапам проверки на современном диагностическом оборудовании.

Системы полного привода: различия и преимущества Абсолютно все полноприводные автомобили можно разделить на три основных типа: автомобили с автоматически подключаемым приводом (On Demand Full Time), агрегаты, оборудованные постоянным приводом (Full Time), и машины с функцией его временного подключения (Part Time). Временно подключаемый полный привод Начнем с самого простого варианта – временно подключаемого полного привода. Режим Part Time не позволяет автомобилю осуществлять движение в полноприводном режиме в течение длительного периода времени. Дело в том, что такой вариант привода не имеет межосевого дифференциала, компенсирующего разницу во вращении передней и задней оси. Поэтому, все без исключения руководства по эксплуйтации автомобилей такого класса утверждают, что езда на полном приводе по нормальному дорожному полотну существенно сокращает срок службы коробки передач. Полный привод Part Time стоит подключать только при движении на малой скорости для преодоления сложных участков и препятствий, возникающих на дороге. Для этого, как правило, используется рычаг раздаточной трансмиссии. Но существуют модели автомобилей, в которых функция подключения переднего моста активируется с помощью поворота специальной ручки на ступицах передних колес. Для этого водителю необходимо выйти из машины и повернуть рычаг вручную. Таким типом полного привода обычно оснащаются только истинные внедорожники, также часто называемые «хабами». Производители этих моделей не спешат отдавать контроль над подключением привода электронным системам. Nissan Patrol и Jeep Wrangler являются яркими представителями таких внедорожников. Эти автомобили могут полностью использоваться по прямому назначению. Следует отметить, что временно подключаемый полный привод также устанавливается на китайских аналогах внедорожников 90-х годов выпуска. Если проводить анализ современных моделей с данной точки зрения, то можно сделать вывод, что модернизированные электронные системы полного привода постепенно вытесняют их классические подключаемые аналоги. Постоянно подключаемый полный привод Рассматривая модели с постоянным подключаемым полным приводом, можно прийти к заключению, что большинство производителей решило убрать функцию принудительного подключения одного из мостов. За счет того, что в трансмиссиях с режимом Full Time есть межосевой дифференциал, автомобиль может осуществлять движение на полном приводе при любых дорожных условиях. Такой «интеллектуальный» дифференциал позволяет рассредоточить крутящий момент не только в отношении 50/50, но и в других пропорциях в зависимости от условий движения. В случае пробуксовки одной из осей электронная система автоматически перераспределит большую часть крутящего момента на ось с лучшим сцеплением. В наиболее передовых продвинутых системах крутящий момент может перебрасываться на отдельные колеса с максимальным сцеплением. Данная версия полного привода представляет собой наиболее успешную разработку в системах 4х4. Ведь такая технология позволяет регулировать движение автомобиля в зависимости от конкретного дорожного полотна, будь то гравий или асфальт. Автомобили с системой Quattro, выпускаемые компанией Audi, и Subaru с системой All Wheel Drive являются наиболее яркими представителями этого класса. Автоматически подключаемый привод Полный привод с функцией автоматического подключения является самой передовой системой и используется на большинстве новых моделей. Даже при малейшей пробуксовке одной из осей функция On Demand Full Time автоматически подключает полный привод. Соотношение крутящего момента, передаваемого на колеса, также может быть абсолютно разным. Автомобили с автоматическим полным приводом чаще всего комплектуются системой динамической стабилизации ESP, позволяющей предотвратить потерю контроля над движением при переключении полного привода на моно. Автомобили с наиболее совершенными версиями автоматического полного привода оснащаются функцией принудительного распределения крутящего момента. Для этого предусмотрены специальные кнопки, с помощью которых можно распределить крутящий момент в соотношении 50/50 с возможностью блокировки. При достижении скорости 40-50 км/ч, система снова восстановит плавающий крутящий момент. Помимо этого автомобиль с автоматически подключаемым полным приводом можно без труда превратить в полноприводный агрегат. Для этого необходимо просто нажать специальные кнопки 2WD или 4WD. Дело в том, что в городе использование полного привода чаще всего не оправдано, что подтверждаетруководства по эксплуйтации автомобилей любой модели. Поэтому возможность его отключения позволит существенно сократить расход топлива. Несмотря на то, что автоматически подключаемый привод является самой молодой разработкой, автомобили с подобной функцией уже прочно завоевали нишу на рынке автопрома. И в настоящее время практически все кроссоверы оборудуются подобной системой. Из всего вышесказанного возникает закономерный вопрос, какой же тип полного привода лучше всего выбрать. Дать однозначный ответ на него невозможно. Каждая из версий полного привода имеет как свои неоспоримые достоинства, так и недостатки. При движении по глухому бездорожью конечно лучше всего подойдет автомобиль с временно подключаемым полным приводом, имеющим в распоряжении все дифференциалы и жесткие блокировки. Но передвигаться на таком автомобиле в городе будет крайне не комфортно. Если говорить о завоевавших в последнее время большую популярность кроссоверах, то в условиях бездорожья они практически беспомощны. Для преодоления серьезных препятствий им не только недостаточно дорожного просвета, но и полный привод не сможет обеспечить прохождение бродов. Но зато в городских условиях управлять кроссовером одно удовольствие. В качестве компромиссного решения можно выбрать автомобиль с постоянным полным приводом. Такая система прекрасно ведет себя на бездорожье, да и на трассе оказывается не менее эффективной. Но при этом не стоит забывать, что постоянный привод не позволяет вмешиваться в его работу, поэтому сэкономить на топливе не удастся.