Мой опыт ремонта рулевой рейки

Во время одной из дальних поездок разбалансировалось переднее левое.

Во время одной из дальних поездок разбалансировалось переднее левое... А дело было на автобане. Причем, вибрации пропадали при прохождении различных отметок скорости - 60 - 80 - 100, поэтому, решил не останавливаться и ехать дальше. Расплата оказалось ужасной колесу пришел конец, пошло пятнами плюс стук в рейке - втулки оказались разбитыми...

А тут наступает техосмотр, на котором машины с р.рейкой проверяют резким туда-обратно вращением. Есть стук - иди чинись.

Ремонт. Снятие рейки - понятно. Разборка - крышка с регулировочным винтом отковыривается и вывинчивается. Изготовили новую крышку с головкой для регулировки под ключ.Далее, втулки. На заводе они запрессованы в канавки внутри корпуса, поэтому их пришлось выковырять. Новые втулки точились из капролона, посадка - скользящая. Чтобы их зафиксировать втулки, пришлось сверлить в корпусе отверстие и нарезать резьбу под фиксирующий винтик. Втулки вставлены. Крышка завинчивается, при этом выбирается зазор в зубчатке. После установки зазора крышка фиксируется кернением. Вот, в общем, и все...

Еще о ремонте рулевой рейки подробно и хорошо!

Если на самой рейке нет неравномерной выработки, то все стуки лечятся. Вот несколько советов.

Надо устранить люфт в зацеплении червяка с рейкой. Для этого нужно подтянь хитрую регулировочную заглушку, расположенную на рейке сверху слева. С вероятностью 95% это сделать не получиться, так как скорее всего не найдется хитрого ключа под это дело, а если и найдется, то заглушка может не поддаться. У меня было именно так. Пришлось ее по варварски высверливать. Токарь мне выточил такую же но с обычным шестигранником. Ее я поставил на место штатной и все стало ОК.

Вторая причина стуков - это осевой люфт червяка. Для его устранения придется снять рейку с машины. Наличие люфта можно определить пытаясь с применением какого-нибудь инструмента поперемещать червяк в осевом направлении. Если он будет иметь люфт даже 1мм, то стук от этого при езде будет очень сильный. На торец червяка одета резиновая шайба. А под ней находится заглушка подшибника червяка. Конструктивно узел сделан так, что люфта не будет, если заглушка закручена до упора. Но вот лично у меня она была почему-то приоткручена. Но заглушка абсолютно плоская! Несмотря на это подтянуть ее мне удалось легко, но немного по варварски - «русским ключом». То есть молотком и керном. На заводе для предотвращения откручивания производится недольшая завальцовка. В «домашних» условиях после подтягивания заглушку можно законтрить кернением.

Третье слабое место - пластмассовая втулка в правом конце корпуса рейки. Если она имеет выработку то рейка будет люфтить и стучать. Чтобы ее поменять, может понадобиться выкрутить заглушку по п.1. для перемещения рейки в запредельно левое положение. Далее старая втулка выковыривается, а новая ставится на место. Лично я воспользовался старой. Конструкция втулки такова, что мне достаточно было обвернуть снаружи ее в пару слоев изолентой, чтобы уменьшился ее внутренний диаметр. Последующая эксплуатация не выявила недостатков такого ремонта. Единственное чего можно опасаться - это неравномерной выработки рейки. Обычно повышенная выработка